VK3BHR LC-METRESİ

LC-METER by VK3BHR
Please scroll down for a summary ın English

Elimdeki LC Metre'den memnun değildim çünkü µH ve pF değerlerindeki kapasitörleri ve endüktansları ölçemiyordu. Araya araya Internette bir çok türevi çıkmış olan bir LC Metre'nin şemasını buldum. VK3BHR çağrı işaretli Avustralyalı bir amatörün tasarlığı bu alet denenmiş ve büyük sayıda kişi tarafından kullanıldığı için bunu yapmaya karar verdim.

Web sayfası şu: https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/lcm1

Çalışma prensibi (basit olarak): Devredeki bir LC osilatör var. Ölçeceğiniz komponentin kondansatör ya da bobin olmasına göre anahtarla seçim yaptığınızda, devre bunları içerideki referans kondansatör veya bobinle bir arada çalıştırıyor. PIC entegre de 1/√LC formülünden devreye eklenen 'bilinmeyen' komponentin değerini hesaplıyor. 

Fakat biraz daha araştırınca bu devrenin daha pratik bir versiyonunu buldum. Pratikten kastım: Bu versiyon, PIC dışında ikinci bir entegreye (LM311) gerek duymuyor çünkü kullanılan 16F628A'nın kendi içinde karşılaştırıcısı var.

LC-Metrenin şeması

Bir de yapan kişi devreye güç kaynağı ve otomatik kapanma devreleri eklemiş. Plaketi de daha küçük. Bu nedenle bu versiyonu yapmaya karar verdim. Web sayfası: http://diyfan.blogspot.com.tr/2012/06/simple-lc-meter.html

Bu devrelerde kritik iki komponent var: Birincisi reed röle. Bulmak zor deniliyor ama Istanbul'da Karaköy'de birçok dükkanda bulunabiliyor. Aslında devre reed röle yerine 5V'luk bir DPDT röle ile yapılabilir, hatta böyle versiyonları da var Internette ama reed röle çok az akım çekiyor ve sessiz. PIC'in verdiği gerilim bile açıp kapamaya yetiyor. Benim bulduğum reed'in bacakları plakete uymuyordu, 'takma bacak' yaparak sorunu çözdüm (fotoğraflarda göreceksiniz).

İkinci kritik komponent, referans kondansatörleri (1 NF olanlar) Bunların toleransı ne kadar küçük olursa o kadar iyi. Ben şu anda elimde olmadığı için polyester kullandım. Ama mümkünse %1 ve daha küçük toleranslı stirofleks, gümüş-mika vb. kullanmak lazım. 

Montajda dikkat edilecek nokta DPDT anahtarı (L veya C seçim anahtarı) doğru şekilde bağlamak. Bunu şemaya uygun bağlamaya dikkat edin. 

Montaj bittikten ayar yapmak gerekli. Kısaca bu ayar aşaması hakkında da bilgi vereyim, sırasıyla yapılacaklar şunlar:

1.Lehimleri kontrol edin, 7805 regülatörün verdiği gerilimi kontrol edin, herşey yolundaysa program yüklenmiş PIC'i takın.

2. Güç verin. Ekranda C=x.x pF gibi bir değer yazması gerekiyor ( Hiçbir şey görünmüyorsa LCD'nin kontrast ayarıyla oynayın (10kΩ trimpot) Montaj iyiyse ve komponentlerde sorun yoksa C=x.x pF'yi görmeniz gerekir. Bu değer 0.0 pF + / - 10 pF olabilir. 

3. Devrenin çektiği akımı kontrol edin. 20 mA'in altında olması gerekir. Fazlaysa bir yerlerde kısa devre olması mümkün. Bu arada bir ekleme yapayım, LCD ekranınız aydınlatmalıysa o zaman LCD'nin ne kadar güç çektiğini de hesaba katmanız gerekir. Bendeki 125 mA kadar çekiyordu. Direnç koyarak azaltmaya çalıştım ama yine 30-40 mA oluyor. Aydınlatmayı kestiğim zaman devre LCD dahil 15 mA kadar çekiyor, gerçekten çok az. Fakat aydınlatma olduğu sürece 9V'luk pil dayanmıyor (1-1,5 saat kadar gidiyor). Fotoğraflarda yok ama son halinde harici besleme soketi ekledim. Benim kullandığımdan daha büyük bir kutu ile AA veya AAA boy pil de kullanılabilir tabii.

4. Beş dakika kadar osilatörün ısınmasını bekleyin.

5. Elinizdeki en 'güvenilir' kondansatörü referans olmak üzere test uçlarına bağlayın (krokodil, klips vb ne kullandı iseniz). % 1 veya daha küçük toleranslı olması gerek. LC meter ekranda kondansatörün değerine yakın bir değer gösterecektir. + / - %10 kadar fark olabilir ama benim montajımda fark %1 kadardı. 

6. LC metrenin verdiği değeri, referans kondansatörünün değeriyle aynı yapmak için, devredeki SV1-SV4 test uçlarını kullanıyoruz. Bu dörtlünün yerine uygun boyda 4'lü DIP anahtar (switch) da kullanılabilir. Ben uçları kısa devre ederek işimi gördüm. Eğer LC metrenin verdiği değer referanstan az ise, SV4'teki uçları kısa devre ederek yükseltebilirsiniz. Azaltmak için SV3'ü kısa devre etmeniz gerek.Bu aşamadan sonra osilatörün frekansı kontrol edilecek.

7. Referans kondansatörünü çıkarın, SV2'yi kısa devre edin, ekranda F1: 000xxxxx gibi sekiz haneli bir sayı göreceksiniz. Bunun 00050000 + / - %10 olması gerek, yani 00045000-00055000 arası olmalı. SV1'i kısa devre edin, bu defa F2=xxxxxx bir sayı görünecek. Bu sayının F1'in % 71'i kadar olması gerek. (+/- %5). Örneğin benim montajımda F2, F1'in % 70,8'i idi. 

8. Eğer devreniz referans kondansatörünü büyük bir farkla yanlış gösteriyorsa veya F1 ve F2 için 00000000 gibi bir değer görüyorsanız, devreyi ve komponentleri kontrol edin, osilatör çalışmıyor demektir. 

9. Bu işlemleri yaptığımız zaman, devre kendisini endüktans ölçümü için de kalibre etmiş oluyor, ayrıca kalibrasyona gerek yok.

Karışıkmış gibi görünebilir, aslında çok basit, 4 tane kısa devre edilecek yer var, hepsi bu.

Kutulama:
Ben Altınkaya'dan alüminyum gövdeli ve ön-arka plastik kapaklı olan AL-115-10  kutusunu kullandım. Ölçüm bağlantı noktası olarak krokodil vb kullanmadım. Onun yerine hoparlörlerin arkasında bulunan tipte yaylı terminallerden kullandım. Epoksi ile kutuya yapıştırdım. Hem komponenti takıp çıkarmak kolay, hem de bacakları sıkı tutup bastırdığı için ölçüm daha kolay.

Kullanım:
Cihaz açıldıktan sonra 5 dakika kadar osilatörün ısınmasını beklemek gerek. Sona kalibrasyon düğmesine basarak C=0.0 görüp ölçüme başlayabiliriz. Endüktans ölçmek için önce terminalleri birbirine değdirerek ya da çok çok kısa bir iletkenle kısa devre ederek kalibrasyon düğmesine basmak gerekiyor.

Sonuçlar:
Henüz sağlıklı bir kalibrasyon yapmamış olmama rağmen aletin doğruluğundan memnunum. Farklı tip ve değerde yaptığım ölçümlerde anormal bir sonuç görmedim. Ebay'da % 0.1 toleranslı Siemens kondansatörler buldum, bir-iki tane ısmarladım onları referans olarak kullanıp asıl kalibrasyonu yapacağım ama bu şekilde bile kabul edilebilir doğrulukla çalıştığını düşünüyorum. 

Plaketin boyutu: 45mm x 58 mm.
Ben JPG olarak ekledim ama siteye gidip PDF olarak alıp basarsanız sonuç çok daha iyi oluyor.

PIC için Hex kodu burada:
https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/index2-html/lc2a-hex

Yapımı zevkli ve öğretici bir devre, tavsiye ederim. 73.

 

VK5JST 0-50 MHz ANTEN ANALİZÖRÜ

VK5JST 0-50 MHz ANTENNA ANALYZER

* Pleas scroll down for a summary in English

Bu yazıyı ilk defa www.telsizciler.org forumunda 14.12.2014 tarihinde paylaşmıştım. Teknik olarak ekleyeceğim bir şey yok. Analizörü o tarihten bu yana defalarca kullandım ve aynı RF besleme hattı ve anten kombinasyonlarında ölçüm yaparak MFJ firmasının 259, 269 modelleriyle kıyaslamak fırsatı buldum. MFJ'nin cihazlarını ölçüt kabul edersek bu analizörün bir eksiği olmadığını söyleyebilirim. Forumdaki açıklamalarımı aşağıda okuyabilirsiniz, bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldım çünkü örneğin o tarihten bu yana SP2JJH'nin web sayfası ortadan kalkmış vb.

Geçtiğimiz yazdan bu yana birçok arkadaşımızın yaptığı anten analizöründen ben de bir tane monte ettim. Bu devre hakkında forumda epeyce yazışma oldu, yapan arkadaşlarımız epeyce bilgi verdi zaten, ancak montajı gerçekleştirmek isteyebilecek diğer arkadaşlar için bazı noktalarda biraz daha ayrıntı vermenin yararlı olabileceğini düşündüm. Benim yaptığım montaj hemen çalışmadı, osilatörde sorun yaşadım ve anten çıkışına yakın bir yerdeki bir kısa devre yüzünden epeyce uğraştım. Benzer sorunlar yaşayabilecek arkadaşlar için yazıyorum. Yazdıklarımda bir yanlış ya da eksiklik görürseniz lütfen düzeltin.

TB5CVN Şükrü Bey’in temin ettiği plaketle devreyi yapacaksanız, bu sayfadaki şu 3 belgeyi indirmenizi ve montaj süresince el altında bulundurmanızı tavsiye ederim. Gerekli olabilir diye bunları ve PIC için gerekli HEX dosyasını ayrıca "bulut"a da yükledim. 1. “The text of the original article” (VK5JST’nin devreyle ilgili makalesi) 2. “A diagram showing the math on which the analyzer is based” (analizörün matematiksel temelinin vektörlerle anlatılması) 3. “DIAGNOSTICS, complete list of system voltages and comments on common mistakes” (teşhis rehberi, sistemdeki gerilimlerin listesi, olası arızalara ilişkin yorumlar) Bu metinlerin tümünü dilimize çevirecek zamanım olmadığı için özür dilerim, önemli gördüğüm yerlerini aşağıda aktarıyorum. -İlk metinden özet:

“Farklı frekanslarda empedans ölçecek basit bir test devresi bulabilmek için etrafta dolanıp epeyce eşelendim. Başlangıç olarak, köprü ve network analizör gibi şeylere baktım. Network analizörleri empedansı ölçmek için tipik olarak 6 girişli sirkülatörler kullanıyor, köprüler ise sonuç almak için genellikle iki değişkenin aynı anda optimize edilmesini gerektiriyor, üstelik de geniş bir frekans aralığında düzgün çalışabilmesi için bir sürü ayarla uğraştırmayı gerektiriyordu. O zaman ne kullanmalıydım? Ne yaparsam yapayım, frekansı ölçmek ve hesap yapmakla uğraşacak bir işlemcinin gerekeceği açıktı. Sonuç olarak ortaya çıkan, bir direncin seri olarak sinyal jeneratörüyle yük arasına yerleştirildiği basit bir devre oldu. Jeneratör çıkışındaki gerilim, seri dirençteki gerilim ve yükteki gerilim ölçülüyor. Bu bilgiler yük direncini ve yükün reaktansının BÜYÜKLÜĞÜNÜ (türünü değil) hesaplamak için yeterli. Geriye seri yükün reaktansının endüktif (L) mi yoksa kapasitif (C) mi olduğunu saptamak konusu kalıyor. Bunun çözümü, kullanıcının frekansı yavaşça değiştirmesi. Eğer seri reaktansın büyüklüğü frekans arttırıldığında artıyorsa o zaman seri reaktans bir endüktördür. Kondansatör için de tam tersidir.”
Bir ekleme yapayım, “sirkülatör” bir porttan gelen sinyali bir sonraki porta yönlendiren bir devre (bir nevi elektronik dönel kavşak); “köprü analizör” tipine ise mesela F6BQU Luc Pistorious’un ANTAN analizör devresi örnek gösterilebilir. Onunla da sürekli olarak iki potla oynayarak ölçüm yapmak gerekiyor (grid-dip metre gibi). Yine birinci metinden özetleyerek devam ediyorum: Analizörün çalışma şekli şöyle (SP2JJH tarafından çizilen şemadan takip ederek): Sol üstte gördüğümüz osilatör (L1-L6 ve 160 pF değişken kondansatör) istenilen frekansta sinyal üretiyor, kondansatör frekansın kaba ayarı, diyotlara bağlı çok turlu pot da ince ayarını yapmamızı sağlıyor. Osilatörden gelen sinyal Q3-Q4 transistörlerince güçlendiriliyor, Q5 ve Q6 transistörleri ise sinyal düzeyinin hep aynı kalmasını sağlıyor (AGC, automatic gain control) Bu iyi çalışan bir AGC devresi, onun sayesinde tepeden tepeye 600 mV genlikli, kararlı bir sinyal elde ediyoruz (Q7 transistörünün emetöründen ölçülecek) Q8’den başlayarak güçlendirilen sinyal, Q11-Q12’den(amplifikatör) maksimum seviyesine ulaşmış olarak sonraki kısma (test) giriyor. Bu arada Q9’dan 74SL04 entegresine bir yol görüyoruz, o da frekans ölçümü için. Test bölümde, 3 noktada germanyum diyotlarla doğrultulan sinyal, IC1-IC2 olarak gösterilmiş LM324 entegrelerine gidiyor. Bunlar, sinyal jeneratöründen gelen gerilim, devrenin kendi üzerindeki 50 Ω yükün üstündeki gerilim ve bizim çıkışa bağladığımız yükün (antenimiz vb.) üzerindeki gerilim. LM324’ler, bu gerilimleri kuvvetlendirip 16F628A’ya iletiyor. Bu PIC türü entegre, gelen gerilimleri (analog bilgi), sayısal bilgiye dönüştürüp karşılaştırıyor, sonuçları, frekans sayacından gelen bilgiyle birlikte LCD ekrana yazıyor.

Bu bilgilerin şemayı yorumlamakta yeterli olacağını sanıyorum. Şimdi, benim devreyi yaparken not aldığım konuları belirteyim:
- SMD’lerin montajında dikkat. Büyüteçli bir gözlük kullanmama rağmen bir noktada kısa devre yapacak şekilde birkaç lehim köprüsü yapmışım. Bunlardan bir tanesinin, üstelik kabaca plaketin neresinde olduğunu bulmama karşın, tam yerini saptayamadım. En sonunda sıkılıp o bölümdeki 10-15 komponentin hepsini değiştirdim, sorun düzeldi. - Kullandığım SMD’ler 6-7 yıl önce Ebay’dan aldığım Çin SMD’leri. Bunların üzerlerinde yazan değerlerde olmama olasılığı yüksek olduğu için kullanacağım her parçayı ölçtüm. Örneğin setteki 1nF’ların hiçbiri 1 nF değildi... Her 25’lik paketten, istenilen değere en yakın olanları kenara ayırarak kullandım. -Osilatörde, şemada belirtilenlerden farklı değerde bobinler kullandım, çünkü o frekans aralıklarını başka türlü elde edemedim. Özellikle de en yüksek frekansların olduğu bantta. Kullanacağım değerleri 1/2π√LC formülüyle hesaplamaya çalıştım ama gerçek hayat hesaba uymuyor tabii... Bu nedenle her aralık için en uygun bobini deneyerek buldum (biraz zahmetli ama değiyor). Mesela son aralık için önce 0,47µH, sonra 0,22 µH kullandım, olmadı. 50 MHz civarında kalıyordu. Zamanında bir televizyondan söktüğüm açık sarım bir bobini kullanarak 68 MHz’e kadar çıkarabildim. (65 MHz'den sonra genlik azalıyor ve sinüs bozulmaya başlıyor)

-Bizim piyasada bulduğumuz plastik komütatörler maalesef kalitesiz. Bir de arka tarafındaki deliğe o çıkıntılı pulu oturtarak kontak sayısını sınırlamak gibi bir işle uğraşmak gerekiyor. Sonra kullanılmayan kontakları topraklamak vb...Havya değdiği anda kontakların etrafındaki plastik hemen eriyor, içeride deformasyon oluyor, sonra da takılmalar başlıyor... Keza ben de hurdacıdan bulmuş olduğum eski 1x6’yı kullandım. Bulabilirseniz iyi kalite olanını tercih edin, piyasadaki 2x6’lar zorunluluk değil. -Bluemavi’den aldığım ve piyasada en çok bulunan germanyum diyotlardan memnun kalmadım (üzerinde kod bulunmayanlar). Bunlar 2,7 – 2,8 V’tan sonra iletime geçiyorlardı. Araya araya AA113 diyotlarını buldum, bunların ileri iletim voltajı 2,3-2,4 V. Çok kritik bir fark değil belki ama ne kadar düşük olursa, hassasiyet o kadar artacağı için düşük olanı tercih etmekte yarar var. -Kutu olarak Altınkaya’dan aldığım PR-240’ı kullandım. Fakat varyabl kondansatörü yandan çıkan bir düğme ile kullanmak istemedim. Plakette varyablin şaftına denk gelen yeri deldim. Şaftı, 1x6 anahtarın şaftıyla aynı yönde olacak şekilde delikten geçirdim ve değişken konsansatörü de anahtarın yanına gelecek şekilde “ön” taraftan vidaladım. Şaftı daha önceden metal-epoksi yapıştırıcı ile eski bir havya ucunu yapıştırarak uzatmıştım. -PR-240 plastik olduğu için RF ekranlaması yoktu. Altınkaya’daki metal kutular arasında da PR-240 kadar küçük olanların hiçbiri bu devreyi alamıyor. Ben de ekranlama için kutunun içini alüminyum folyo ile kapladım, folyoyu da şaseyle irtibatladım. Kulağa gülünç geliyor ama, işe yarıyor. Bu işe yapılmış kendinden yapışkanlı bakır veya alüminyum bantla var ama fiyatlarını pahalı buluyorum. Besleme olarak AA boy Alkalin pil tercih ettim. 8 pil alan bir pil yatağı kullandım (yine Altınkaya’dan). Devre, özellikle de LCD’nin aydınlatması kapalıysa çok az akım çekiyor. İyi kalite bir alkalin pille en az 10 saat çalışabilir.
-LCD’nin aydınlatmasını açıp-kapatmak için bir anahtar ekledim. Bunun nedeni yukarıda belirttiğim gibi enerji tasarrufu. Özellikle çatıda, arazide, balkonda gündüz vakti ölçüm yaparken aydınlatmanın hiçbir faydası yok.

-Benim yaptığım haliyle, çıkıştaki konnektör kutunun tabanına denk geliyordu, ben ise üst kenarda olmasını istedim. 15 cm kadar RG-178 kablo ile devreye bağladım. Bu konu forumda daha önce yazıldı ama tekrar altını çizeyim. İşlemcideki yazılım, hesapları konnektörün plakete bağlı olduğu durum için yapıyor. Plaketteki çıkıştan sonra eklenen her unsur, yük olarak algılanıp sonuçları değiştiriyor. Benim eklediğim 15cm yüzünden şu anda 5 MHz’den sonra, yük bağlı değilken vermesi gereken “OPEN CIRCUIT” (açık devre) uyarısını vermiyor. Ancak 50 Ω’luk bir RF iletim hattı kullanıyorsanız, sonuçta bu 15 cm, iletim hattınıza eklenen 15 cm oluyor, ölçüme etkisi yok. Fakat farklı empedansa sahip bir anten kablosu olan bir sistemde ölçüm yapıyorsanız, sonuçlar hatalı olacaktır.

Son olarak, VK5JST’nin DIAGNOSTICS (teşhis) metninden yararlanarak sorun tespiti ve cihazın ilk kullanımdan önce ayarlanması için gereken bilgileri vermek istiyorum. Montaj bittikten ve kısa devre vb. sorun olmadığına emin olduktan sonra: - Entegreleri soketlerine yerleştirmeden bunlara gelen besleme voltajlarına bakın LM324’ler için 4 numaralı bacakta +12V olması gerek, 11 numaralı bacak ise toprak. 16F873A’da ise 20 numaralı bacakta +5 V olmalı, 8 numaralı bacak ise toprak. 74SL04’ün 14 no’lu bacağı +5 V, 7 numaralı bacak toprak; aynı şekilde 74LS93’ün 5’inci bacağında da +5V olması gerek. 2,3 ve 10. bacaklar toprağa gidiyor.
- DIAGNOSTICS rehberine göre entegreler yerleştirip devre çalıştıktan sonra yaklaşık şu gerilim değerlerinin olup olmadığına bakmak gerekiyor: IC1a bacak 13,14 1.55VDC IC2a bacak 12,13 1.55VDC IC2a bacak 14 6.7VDC IC1b bacak 8,9 0.75VDC IC2b bacak 5,6 0.75VDC IC2b bacak 7 3.25VDC IC1c bacak 7,6 0.75VDC IC2c bacak 10,9 0.75VDC IC2c bacak 8 3.25VDC - Benim yaptığım montajda bu değerler epeyce farklıydı ama iki devre arasındaki farklılıklar düşünülünce olağan: IC1a bacak 13,14 1.486 / 1.674 VDC IC2a bacak 12,13 1,672 / 1,689 VDC IC2a bacak 14 7,2 VDC IC1b bacak 8,9 0,88 / 0,71 VDC IC2b bacak 5,6 0,79 / 0,81 VDC IC2b bacak 7 3,47 VDC IC1c bacak 7,6 0,86 / 0,72 VDC IC2c bacak 10,9 0,79 / 0,81 VDC IC2c bacak 8 3,43 VDC
- Sorununuz varsa, benim yaptığımı yapıp, osilatörden PIC'e kadar gerilimlerl ölçerek sıkıntının ne olduğunu bulabilirsiniz. Ben kendi montajımda BC245 değil J310 kullandım. Onun dışında kullandığım transistörler, forumda daha önce verilen malzeme listesindekiler. (Onur Bey ve Ali Bey sağolsunlar). Sağlıklı çalıştığından emin olduktan sonra devrede yaptığım ölçümleri şemanın üzerinde not ettim. Bu üzerine not alınmış şemayı ekte PDF olarak bulacaksınız, dosya adı “ANALIZOR_TA2UH”. Umarım bir sorununuz olduğunda bu şema size yol gösterir. Sizdeki değerler ufak tefek (0,2 – 0,3 V gibi) değişiklikler gösterebilir. Benim ölçtüğüm değerler bir referans değil. Ama eğer benim 1,8 V ölçmüş olduğum olması gereken yerde örneğin 0,5 V görüyorsanız şüphelenin. Eğer bir osiloskopla bakma şansınız varsa, frekansı 2 MHz’e ayarlayıp Q7’nin emetöründe tepeden tepeye 600 mV genlikli temiz bir sinüs görmeniz lazım, aynı şekilde bir sorun yoksa Q12’den sonra TP1 noktasında tepeden tepeye 3V genlikli bir sinyal göreceksiniz - Kalibrasyon ise şu şekilde yapılıyor, 50 Ω’luk suni yük bağladıktan sonra en çok ölçüm yapacağınızı düşündüğünüz frekansı ayarlayın. Ben 7-14-21 MHz çalışabildiğim için, kalibrasyonu 14 MHz’e göre yaptım (Aslında kullanılan suni yükün farklı frekanslarda empedansı küçük değişiklikler göstereceği için, 2-4 MHz gibi alçak bir frekansta kalibrasyon yapılması daha uygun. Ama ben cihazın suni yükün direncini 14 MHz civarında 50 Ω olarak “okumasını” tercih ediyorum). Plaketin üzerinde TP (test point) yazan noktaları göreceksiniz, şemada da aynı şekilde adlandırılmış. Bunlarda ölçtüğümüz gerilimleri hemen yanlarındaki çok turlu trimmer dirençlerle ayarlıyoruz.
IC1’in 12. bacağındaki gerilimi, yanındaki 50 kΩ trimer ile 1,485 V’a, TP2'deki gerilimi önündeki trimmer ile 4,5 V’a, TP3'teki gerilim önündeki trimmer ile 2,16 V’a TP4'teki gerilim önündeki trimmer ile 2,16 V’a ayarlanacak. - Cihaz açılırken 1 sn. kadar süreyle besleme gerilimini gösteriyor. Çok hassas ölçmese de ve kalibrasyon yapılan gerilim düzeyinden uzaklaştıkça hata payı artsa da, faydalı bir özellik. Bu işlevi kalibre etmek için önce güvenilir bir mültimetre ile batarya gerilimini ölçüyoruz. Sonra da 16F873A’nın baş tarafına yakın duran trimmer ile, her açılışta cihazın gösterdiği gerilimi ölçtüğümüz gerilimle aynı yapana kadar ayar yapıyoruz. Bunu yaparken ne yazık ki cihazı defalarca açıp kapatmak gerekiyor. Bu adımların hepsinden sağ salim çıktıysanız, hayırlı olsun. Bitirirken, projeyi yapmak isteyenler için bir uyarıda bulunayım. Hem maliyet bakımdan, hem de emek (zaman) bakımından değerlendirilince, bu analizörü yapmak büyük bir tasarruf yapmak anlamına gelmiyor. Ben plaket, komponentler, kutu vb falan derken 150 Lira kadar harcadığımı hesapladım. Malzeme almak, SMD’leri ölçmek, lehimlemek, arıza aramak-bulmak, test etmek, kutuyu delmek, boyamak, verniklemek falan derken 50 saat kadar zaman harcadım (bu iş için yolda geçirdiğim zamanlar da dahil) Daha özensiz olsaydım da 30 saatten az olmazdı... Üstelik bu, işlev bakımından çok basit bir analizör... Halbuki ebay’a vb. bakarsanız, 1-60 MHz arası çalışan üstelik grafik falan çizen el kadar analizörleri zaten 80-90 dolara bulmak mümkün. Dolayısıyla “ekonomik olacak” diye girişilecek bir proje değil. Keza, nereden temin ederseniz edin, anten analizörü zaten yılın her günü kullanılan bir cihaz da değil... Yani 5 amatör birleşip bunu en pahalısını alsak, hatta 10 amatör birleşip network analizör alsak, ortak kullansak çok daha verimli ve ekonomik olur... (her klüpte bir tane olmalı mesela). O zaman neden? Yanıt basit, öğrenmek için... Kendini geliştirmek için. Bu devre beni örneğin AGC hakkında birşeyler öğrenmeye zorladı, hatta AGC devresinin bir kopyasını şu anda başka bir projeye adapte ettim (sonuçlar istikrarlı olursa onu da burada anlatacağım) kullanıyorum... Şemayı kullanarak hata aramak konusunda becerimi arttırdım. Şu anda devreyi iyi tanıyorum (yazılım hariç) ileride bir sorun olursa rahatlıkla kendim onarabilirim. Bu sonuncusu da önemli bir avantaj.

SOME NOTES in ENGLISH:

This analyzer is another version of VKJST Jim Tragellas' analyzer, built on a PCB that is designed by SP2JJH using SMD components. I have to confess that I had a lot of problems when trying to make it work but eventually, I resolved all the problems that drove me crazy for a couple of weeks, including a short near the output connector that forced me to desolder and solder again one-fifth of the circuit. I built it in 2014 and have been using this analyzer since without any problems. I compared its performance to MFJ-259 and 269 on several occasions (on the same RF feedline and antenna combinations) and didn't notice any significant difference in the readings. I am sorry for not putting here a complete translation of the article I published in Turkish radioamateurs forum I don't have that much time but if you're an anglophone you already have VKJST's site. SP2JHH used to have a nice web page dedicated to this device also but it's no more online. I think the following are the most important points to consider. Feel free to mail me if you have other questions.

- VK5JST has a text names "DIAGNOSTICS" on the wep page I've given above. Find it, read it and read it again while building this device. It contains important information on how to troubleshoot calibrate and adjust it, including the voltage levels you should have at specific points if you did everything right. These voltages are a tad different in our SMD version (see the above tables) but still very useful.

- You can use the schematic I put on this page in which you will see the voltages I've measured in my construction as a "coarse" reference. If you have a scope, check the emitter of Q7, where you should have a 600 mV p-to-p signal at 2 MHz. Again, you should see 3V p-to-p clean sinus after Q12, at the TP1.

- I first bought no-name Germanium diodes but wasn't happy because their forward voltage was around 2.7-2.8 V. So I found AA113s with a FV of 2.3-2.4V . The less the voltage, the sensitive the insturment will be.

- I used no-name SMDs I had bought on Ebay years ago. These had come in packs of 25. When I measured them individually, I saw that their values varied greatly, sometimes up to 50% plus/minus. Therefore, I carefully measured them for eliminating the nonstandard ones and used only the best components in the circuit. In other words: Don't trust what the labels say.

- If you can find one, use a good quality wafer switch. I used a NOS dated from 1970s because the ones you currently find on the market are made of cheap plastic they deform very easily during soldering.

- I used a small coil I had salvaged from an old TV set for L6. That one allowed me to go up to 68 MHz (unstable after about 65 MHz, perfectly usable up to 55 MHz).

- If you can, use a RF-tight, shielded project enclosure. The device's output power is not negligeable.

- Use a 50 Ohm dummy load for calibration.

Just in case, I uploaded all the relevant information to the cloud. Good luck.